De notre envoyée spéciale : Salima Ettouahria
Voyager en Inde, c’est plonger dans une fresque humaine d’une profondeur inégalée. À chaque carrefour, l’histoire frôle le futur ; à chaque regard, la spiritualité cohabite avec l’innovation. Dans ce pays qui avance à grandes enjambées vers la modernité, les traditions ne sont pas reléguées au passé, elles s’invitent dans le présent, modelant la façon dont les Indiens imaginent leur avenir. Avec plus d’un milliard d’habitants et une diversité linguistique, culturelle et religieuse exceptionnelle, l’Inde incarne à la fois la promesse et le paradoxe. L’Inde, ce n’est pas un simple pays. C’est un univers où les extrêmes coexistent. La haute technologie croise la spiritualité millénaire, les mégalopoles bourdonnent, tandis que les temples apaisent. L’individu, même dans une foule immense, trouve sa place. Cette capacité à organiser l’informel, à transformer le chaos apparent en harmonie vécue, frappe immédiatement. Tout est mouvement, bruit, vie. Et au cœur de ce tourbillon : l’humain.
Ce voyage entre Delhi, Agra et Bangalore a été l’occasion d’un double regard, institutionnel et sensible. Il s’agissait de comprendre les ressorts du développement indien, à travers des rencontres dans des institutions stratégiques, mais aussi de saisir l’âme du pays à travers ses habitants, ses rues, ses marchés, ses gestes du quotidien. L’Inde n’est pas un décor, elle est une mise en mouvement permanente.
Dès l’arrivée à New Delhi, la chaleur vous saisit comme une vague. En ce mois de juin, le thermomètre dépasse les 45°C. L’air est brûlant, presque immobile. Pourtant, la ville palpite. Pas une rue n’est vide, pas un marché désert. La foule est là, tenace, joyeuse, vibrante.
Ici, la chaleur fait partie du quotidien. «C’est comme ça chaque été», sourit un vendeur à Connaught Place. «Mais en hiver, c’est une autre Delhi.»
De décembre à février, les matinées peuvent être froides, parfois proches de 4 ou 5°C, avec des brumes épaisses. En janvier, il arrive que le thermomètre frôle le gel. Puis, dès février, les températures remontent doucement : 20, parfois 24°C en journée. Le rythme de la ville ralentit un peu, mais jamais ne s’arrête.
Les rickshaws bourdonnent dans un enchevêtrement sonore où klaxons et cris se répondent. Les vendeurs ambulants crient leurs marchandises, les femmes en saris colorés négocient des légumes, les enfants rient, courent, jouent. La ville ne faiblit pas. Malgré la chaleur, les visages restent ouverts, accueillants. Le sourire semble ici une seconde nature, un langage universel.
Dans les quartiers populaires comme dans les artères modernes, la gentillesse désarme. Une vendeuse de bracelets tend un verre d’eau fraîche, sans un mot. Un étudiant croisé dans un parc évoque brièvement son rêve de devenir ingénieur, puis disparaît dans la foule, sac en bandoulière.
Parmi les haltes qui permettent de reprendre son souffle, le Musée national de New Delhi, sur Janpath, offre un contrepoint fascinant à l’agitation de la ville. Refuge climatisé en pleine fournaise, il abrite l’une des plus vastes collections du pays, près de 200.000 œuvres d’art couvrant plus de 5.000 ans d’histoire. Fondé en 1949, il retrace l’évolution de la civilisation indienne à travers sculptures, manuscrits anciens, textiles, peintures miniatures, artefacts religieux et objets du quotidien. D’une salle à l’autre, on passe de la vallée de l’Indus aux fastes moghols, des temples du Sud aux bouddhas du Gandhara.
Au premier étage, l’Institut national de l’histoire de l’art et de la muséologie forme les générations futures de conservateurs. Un lieu de mémoire et de savoir, discret mais vibrant, à l’image de la ville elle-même.
Puis, de retour dans les rues, la ville vous rattrape. À Dilli Haat, marché artisanal en plein air, chaque stand raconte une histoire. Le Cachemire y rencontre le Kerala, le Gujarat dialogue avec le Nagaland. Les artisans viennent parfois de très loin pour vendre leurs œuvres : étoffes brodées, jouets sculptés, bijoux faits main. «Je l’ai appris de ma grand-mère», dit Imkong, en montrant un collier finement tressé. «C’est notre tradition.» On s’y promène, on y déguste des plats de toutes les régions, on y parle, on y rit. Le soleil est implacable, mais les odeurs d’épices, les voix chantantes, la vivacité des couleurs offrent comme un baume. Se déplacer à Delhi, c’est aussi entrer dans l’intimité de la ville. En Tuktuk, on frôle les passants, on découvre des temples cachés entre deux immeubles, on entend des histoires en quelques mots, lancées entre deux coups de klaxon.
«Là-bas, c’est le temple de Lakshmi Narayan», glisse le chauffeur, en montrant un dôme doré au détour d’une rue. «Je viens y prier quand je peux. Ce travail, c’est fatiguant, mais c’est aussi ma manière de servir.» Puis il se tait, concentré sur la route, alors que la ville défile, vibrante, tout autour.
À l’heure du soir, la ville s’apaise un peu. Les familles sortent marcher, les vendeurs de jus de canne s’activent, les enfants jouent au cricket sur les trottoirs. Dans ce tumulte organisé, chacun semble avoir trouvé un espace, une dignité.
Ce n’est pas la chaleur qui marque le visiteur à Delhi. C’est la chaleur humaine.
Quitter Delhi pour Agra, c’est comme tourner la page d’un roman politique pour ouvrir un poème. À quelques heures de route, cette ville du nord de l’Inde porte un héritage architectural et émotionnel d’une rare intensité. Chaque pierre semble chuchoter une histoire d’empire, d’amour ou de dévotion.
Le Taj Mahal apparaît soudainement, presque irréel, dans la lumière blanche du matin. Son dôme majestueux, ses minarets symétriques et son marbre immaculé reflètent une perfection qui défie le temps. Construit au XVIIe siècle par l’empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, le mausolée est aujourd’hui bien plus qu’un site touristique : il est le symbole d’une Inde capable d’unir puissance et délicatesse.
À l’entrée, une foule bigarrée se presse : familles venues de loin, touristes émerveillés, écoliers en excursion. Les guides narrent avec ferveur les secrets de la construction, les jeux d’ombre et de lumière, les inscriptions coraniques délicatement incrustées. Chaque visiteur semble absorbé, presque recueilli.
Mais Agra, ce n’est pas que le Taj. C’est aussi un tissu urbain animé, des bazars bourdonnants, et une jeunesse qui rêve d’un avenir plus vaste. Nous y avons croisé Shankar, artisan sur marbre, qui perpétue les gestes de ses ancêtres avec une précision millénaire. « Le monde entier regarde le Taj, dit-il, mais il oublie ceux qui vivent à son ombre. »
Autour du monument, les petits commerces vendent du cuir, des bijoux, des objets sculptés. La ville tente de capitaliser sur son patrimoine tout en construisant son futur. Des projets touristiques responsables voient le jour. Un moment marquant : la démonstration d’un artisan expliquant comment distinguer le vrai marbre du faux. « Le vrai est froid, laisse passer la lumière, et il est lourd », explique-t-il, lampe à la main.
Seul bémol à cette halte magique, la chaleur. Le mercure dépassait les 46°C. Mais cela n’a pas freiné l’élan des visiteurs ni la passion des guides. La splendeur du Taj Mahal, ultime déclaration d’amour impériale, fait écho à l’ambition d’une Inde qui cherche à allier beauté, histoire et développement.
Après un vol de deux heures trente depuis Delhi, nous arrivons à Bangalore. Le contraste est saisissant. Ici, l’air est plus doux, le climat moins écrasant. Surnommée la « Silicon Valley de l’Inde », la capitale du Karnataka affiche une modernité palpable. Gratte-ciel flamboyants, start-ups innovantes, circulation rythmée par les scooters électriques, tout dans cette ville respire le dynamisme économique.
Partout, la technologie s’infiltre dans le quotidien. Dans les marchés, les rues ou à l’arrière des tuktuks, chacun affiche fièrement un QR code. Ici, tout se paie par téléphone, des noix de coco fraîches aux courses en moto. Même les vendeurs les plus modestes préfèrent une application à la monnaie. Bangalore semble avoir sauté plusieurs étapes pour entrer de plain-pied dans l’ère numérique.
La ville est également marquée par une effervescence urbaine spectaculaire. Des centres commerciaux ultra-modernes surgissent aux quatre coins de la métropole, certains avec des fontaines interactives, des galeries d’art, des multiplexes dernier cri. Les tours de verre étincelantes accueillent des sièges de multinationales, des labos de R&D, des incubateurs de start-ups. L’architecture verticale épouse ici les ambitions du pays.
Bangalore est une ville jeune. Cela se sent, se voit, se vit. Les cafés débordent d’étudiants, les espaces de coworking grouillent de créateurs de demain, et les terrasses urbaines se transforment le soir venu en lieux de débats, de musique et de rêve. C’est ici que bat le cœur de l’Inde technologique. C’est aussi ici que se joue une partie de l’avenir de la coopération scientifique internationale.
Le prestigieux Indian Institute of Science (IISc) impressionne par l’excellence de ses chercheurs et la richesse de ses projets. Dans ses allées verdoyantes, les discussions vont bon train sur l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la cybersécurité. L’Inde y affirme ses ambitions, mais reste ouverte aux échanges. Plusieurs chercheurs nous parlent de collaborations avec des universités arabes et africaines. La recherche ici n’est pas solitaire : elle est connectée, mondiale.
Mais au cœur de cette effervescence scientifique, Bangalore n’oublie pas son passé. Son patrimoine architectural en témoigne avec éclat.
Sur les hauteurs de la ville se dresse le majestueux Vidhana Soudha, siège de l’Assemblée législative du Karnataka. Ce vaste édifice de granit, construit dans un style indo-sarracénique, impose par sa prestance. Nous visitons l’intérieur aux côtés de Jagdhan Shekhar, guide parlementaire passionné.
« C’est une salle unique, sans piliers, avec des murs recouverts de teck et de bois de rose. La chaise du président de séance, sculptée sous une canopée, est le symbole du pouvoir démocratique », explique-t-il.
La salle peut accueillir jusqu’à 300 membres. Les sièges sont disposés en fer à cheval, avec une porte réservée au parti au pouvoir, et une autre à l’opposition.
« C’est ici que le gouvernement rend des comptes. C’est le cœur battant de notre démocratie », ajoute Shekhar, avant de poser fièrement pour une photo.
Un peu plus loin au sud, une autre merveille rappelle la grandeur princière de l’ancien royaume du Mysore. À notre arrivée au Palais de Mysore, malheureusement fermé ce jour-là, Michael Ludgrove, conservateur des collections royales, nous accueille dans les jardins paisibles qui entourent l’édifice.
« Même de l’extérieur, on ressent toute la majesté du lieu », nous dit-il avec un sourire.
Et en effet, le palais ne laisse personne indifférent. Inspiré du style indo-sarracénique, il mêle avec finesse les influences mogholes, gothiques et rajpoutes. Trois dômes en forme d’oignons, teints de rose et surmontés de flèches dorées, dominent la structure. Les façades en pierre grise sont minutieusement sculptées. Le soir venu, près de 100 000 ampoules transforment le bâtiment en un joyau de lumière.
À l’intérieur, ouvert aux visiteurs tous les jours sauf le lundi, se trouvent les appartements royaux, dont le salon privé de la Maharani. Certaines zones sont encore habitées par les descendants de la famille royale, notamment le jeune Maharaja Yaduvir, qui vit toujours à Mysore.
Le lieu est aussi chargé d’histoires étonnantes
« En 1930, le roi Alphonse XIII d’Espagne, alors en exil, est venu ici. Passionné de chevaux, comme le Maharaja, il a reconnu dans l’architecture des airs d’Andalousie. Touché, il a fait envoyer des céramiques et une fontaine depuis Séville, visibles aujourd’hui encore », raconte Ludgrove. Une anecdote qui résume bien ce que ce lieu incarne une rencontre entre Orient et Occident, entre passé royal et ouverture au monde.
De retour à Bangalore, la modernité reprend ses droits. Mais entre les tours de verre et les cafés branchés, les temples, les marchés animés et les vendeurs de fleurs nous rappellent que la tradition reste vivante. Bangalore est à l’image de l’Inde contemporaine en mouvement, connectée, ambitieuse, mais toujours solidement enracinée dans son histoire.
Dans cette ville foisonnante d’énergie, le voyageur comprend que la modernité n’efface pas l’identité. Elle l’enrichit. Bangalore, en ce sens, est plus qu’une métropole en plein essor. C’est un laboratoire vivant du futur indien.
S. E.
